Réflexions canines


Il s'agit ici d'avis personnels, fondés tout de même sur différentes lectures que je citerai au maximum, sur différents sujets : dominance, méthode d'éducation, sujet d'actualité... 

Médical training

Medical training : préparer son chien aux gestes médicaux

Préparer son chien aux gestes médicaux, l’entraîner pour l'amener à être coopératif et à collaborer, c'est certes plus agréable pour vous, mais surtout pour votre chien. A travers cet article, je vous montre 2-3 exos que vous pouvez faire facilement chez vous afin d'habituer votre chien à être manipulé pour des soins vétos.

Avec les exos de médical training, vous aller amener votre chien à se laisser manipuler sans stress et en toute confiance. Dans certains cas ils vous permettront même d'éviter l'anesthésie pour des bricoles. Ce sera ainsi beaucoup plus simple, pour vous comme pour lui, le jour où il aura besoin de recevoir des soins. 
Le médical training concerne aussi bien les soins que vous allez réaliser vous (mettre une muselière, faire un bandage, couper les griffes, prendre la température... ) que ceux faits chez le vétérinaire (prise de sang, radio, échographie, etc... ). 

Dans les parcs animaliers...

Le médical training est particulièrement répandu dans les parc animaliers. ce travail permet au soigneur de s'occuper aussi bien d'éléphants, d'otaries, de primates ou d'autres espèces sans se mettre en danger et sans porter préjudice à leur bien être. 
Si il est évident qu'on ne peut contraindre par la force un éléphant à coopérer, on a parfois du mal à appliquer cette méthode à nos chiens. Et pourtant.... ce travail vous évitera bien des problèmes ! 

Créer des associations positives

L'objectif est de créer une association positive avec des gestes pourtant perçus comme désagréables au départ. Je te mets ce bandage et tu auras un bonbon, garde le un peu et tu auras un autre bonbon, monte dans la baignoire et je te donne ton jouet.. etc etc. (Toujours la friandise après le geste, pour qu'il reste sur la chose positive et agréable et associe bien soin = récompense et non l'inverse)
N'allez pas plus vite que votre chien, si déjà monter dans la baignoire lui demande un effort sur-humain, pas la peine d'allumer l'eau maintenant.. Il faut que ça reste un truc sympa pour votre chien, sinon vous obtiendrez tout l'effet inverse de ce que vous rechercher en l’entraînant à recevoir des soins.  
Faites en sorte que votre chien soit réellement acteur de ses soins : 
- lui demander de monter dans la baignoire (et non le porter pour l'y mettre) 
- lui demander la patte pour simuler une prise de sang (et non la prendre) 
- lui demander de se coucher sur le côté (et non le forcer) 

Les règles du médical training

  1. Dans la confiance tu travailleras 
  2. Au rythme du chien tu iras 
  3. Progressivement tu travailleras 
  4. Régulièrement tu t'entraineras
  5. Beaucoup tu récompenseras 
  6. A participer (et non à subir), à ton chien tu apprendras 

3 petites idées simples d'exercies

1. La muselière 
Pour faire accepter facilement la muselière à Cap (et qu'il se dise même "chouette la muselière !" on mettait au choix de la compote, du kiri ou de la chantilly (sont péché mignon) au fond... Autant vous dire maintenant la muselière, il trouve ça plutôt cool ! 

2. Mettre et Garder un bandage 
J'ai d'abord demandé à Cap de se coucher sur le côté, et d'y rester (d'abord 1 sec puis 2 puis 3... vous voyez l'idée). Ensuite à rester tranquille pendant la pose du bandage. Et enfin à garder le bandage sans y toucher. Au départ un truc facile : la patte, puis ensuite sur un truc plus difficile : oreille, oeil.. 

3. Les manipulations simples  
Prises de températures, prises du pouls, la douche, .. 

 

Vous pouvez aussi aller chez le véto comme ça,a pour rien : on y va on se pèse et on repart par exemple. Je ne l'ai pas encore fait, mais vu dans l'état de stress où est cap au véto il faudrait que je me penche sur la question..  Je vous partage cette top vidéo de Canissimo et SantéVet

J'ai suivi il y a quelques temps une formation premiers secours canins Humanimal, du coup on a vraiment pleins d'idées d'exos à bosser ! Ca permet à la fois de m’entraîner et de désensibiliser Cap.. tout le monde est gagnant ! 

Les harnais anti-traction

1. Le miracle des harnais anti-traction.... OU PAS

Du très célèbre harnais animalin, en passant par le ruffwear front range au moins connu perfect fit ou certains true love, le marché des harnais anti traction ne cesse de grandir ces dernières années. Vous avez donc maintenant le choix : boucle avant qui coulisse ou non,  plus ou moins rembourré, poignée sur le dessus ou non, plus ou moins adaptable, et ne parlons pas du choix de couleurs ! 

 

"J'ai mis un harnais anti traction a mon chien et ça a été révolutionnaire" ou à l'inverse "J'ai essayé mais ça n'a rien changé.. ? Et si il fallait creuser un peu plus loin que le simple fait d'enfiler un harnais magique à son chien ?  

 

 

Le harnais est dit anti-traction lorsqu'il comporte une boucle à l'avant. Cette dernière va permettre de faire pivoter le chien quand il tire. A l'inverse des colliers étrangleurs, il n'occasionne pas de douleurs chez le chien.  Pour moi, la boucle avant présente 2 gros avantage : 

--> 1. Votre chien aura moins de force et ce sera plus gérable pour vos petits bras 

--> 2. Cela va permettre à votre chien de se retourner vers vous et il pourra donc beaucoup plus facilement se re-concentrer sur vous (en détournant son attention et créant un contact visuel avec vous) 

 

Néanmoins, je ne pense sincèrement pas que le fait de mettre un harnais de ce type à son chien soit suffisant.  Un harnais anti-traction est un outil, qui va permettre de faciliter/accélérer le travail d’apprentissage de la marche au pied en laisse.  J'utilise volontairement le terme d'apprentissage car la marche au pied ne s'acquière pas en un claquement de doigt (ou en un enfilage de harnais), mais demande du temps et du travail (que le harnais ne fera pas à votre place).

 

Pour ce qui est de l'apprentissage de la marche au pied en laisse, je vous renvoie vers un précédent article :) 

2. Comparatif de quelques harnais anti-traction

Animalin

harnais, harnais anti-traction, animalin, animalin reflex, berger australien

Modèle Classic dispo ICI (28 à 48€), et modèle Reflex ICI (30 à 52€)

C'est probablement le harnais anti-traction le plus connu.

+ : la boucle à l'avant coulisse

+ : la sangle sur le poitrail dispose d'une attache haute et la sangle tombe moins sur les épaules qu'avec d'autres harnais et les bloque donc moins

+ : il dispose d'une poignée 

+ : il dispose également d'une attache sur le dessus

+ : le plastron sur le dessus est rembourré 

+ : existe en plusieurs couleurs et en réfléchissant 

- : entrave les épaules 

- : certains chiens arrivent à l'enlever (genre Cap)

-: son prix (pour les grandes tailles notamment)

- : les sangles ne sont pas rembourrées et peuvent blesser des chiens à la peau très fragile sous le ventre

Halti

source photo : http://www.zooplus.fr
source photo : http://www.zooplus.fr

Dispo ICI,  de 9,99 à 13,49€

+ : le prix 

+: la boucle avant coulisse

+ : attache sur le dessus 

- : pas de poignée sur le dessus

- : uniquement des sangles :  pas confortable et blesse facilement 

- : entrave les épaules

- : peu solide

 

Easy walk

source photo : www.wanimo.com
source photo : www.wanimo.com

Dispo ICI, de 8€90 à 14€90

+ : le prix 

+: la boucle avant coulisse

- : pas d'attache sur le dessus 

- : pas de poignée sur le dessus

- : uniquement des sangles, peu confortable et peu facilement blesser

- : entrave les épaules 

- : peu solide

 

Ruffwear Front Range

source photo : http://www.discdog.fr
source photo : http://www.discdog.fr

Dispo ICI,  54€90

+ : confortable

+ : ne bloque pas les épaules

+ : choix de couleur

+ : sangle ventrale avec une partie élastique pour le confort du chien (notamment pour la respiration) 

+ : 4 points de réglages 

+ : attache sur le dessus

- : pas de poignée sur le dessus

- : prix 

- : l'attache de devant ne coulisse pas 

 

True Love Country

harnais true love, harnais anti-traction, true love country, harnais country, berger australien

Dispo ICI, de 23 à 28€ 

+ : confortable

+ : ne bloque pas les épaules

+ : choix de couleur

+ : poignée sur le dessus

+ : 4 points de réglages 

+ : attache sur le dessus

- : les sangles ont tendances à se dérégler petit à petit et il faut le resserrer de temps en temps (1 ou 2 fois/mois environ) 

- : l'attache de devant ne coulisse pas 

 

C'est le harnais actuel de Capone, et je le recommande sans hésitation :) 

 

True Love Forest

source photo : http://www.animaxy.fr
source photo : http://www.animaxy.fr

Dispo ICI, de 23 à 31€ 

+ : confortable

+ : ne bloque pas les épaules

+ : choix de couleur

+ : poignée sur le dessus

+ : attache sur le dessus

- : pas de réglages au poitrail 

- : l'attache de devant ne coulisse pas 

 

Perfect fit

source photo : http://www.trucsdewouf.fr
source photo : http://www.trucsdewouf.fr

Dispo ICI : de 36 a 55€ 

+ : attache sur le dessus

+ : confortable 

+ : n'entrave pas les épaules

+  : modulable (constitué de 3 parties qui peuvent s'acheter séparément, on peut donc prendre une partie en M et les 2 autre en L  par exemple pour un ajustement idéal)

+ : choix de couleurs

- : pas de poignée sur le dessus 

- : son prix 

- : l'attache de devant ne coulisse pas 

 

Non-pull

source photo : www.wanimo.com
source photo : www.wanimo.com

Dispo ICI, de 17€90 à 19€90

- : pas confortable pour le chien 

- : une seule attache au milieu du dos 

 

2 commentaires

Dressage ou Education ?

Dressage... OU EDUCATION ?

On entend souvent dire qu'un chien est bien dressé ou au contraire qu'il faudrait faire appel à un dresseur ou à un éducateur.  Quelles différences ? Pourquoi le mot "dressage" a-t-il une connotation péjorative ? Est-il vraiment péjoratif ? 

Pour réfléchir au problème, revenons-en aux définitions. 

 

Voici la définition de "éduquer" selon le Larousse : 

  • Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité.
  • Développer une aptitude par des exercices appropriés 
  • Développer chez quelqu'un, un groupe, certaines aptitudes, certaines connaissances, une forme de culture 
  • Faire acquérir à quelqu'un les usages de la société

Voici la définition de "dresser", selon le Larousse toujours : 

  • Action ou manière de dresser un animal à une tache, l'habituer à des comportements qu'on exige de lui : Dressage d'un chien de garde.
  • Forme d'éducation, d'apprentissage particulièrement sévère : Le dressage d'un enfant.

 D'après les définitions, on peut donc se dire que un chien , ça se dresse. Et pourtant, je ne serai pas aussi radicale.

 

 "Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité, développer une aptitude, faire acquérir les usages de la société"... C'est là dedans, et donc dans la notion d'éducation, que je me retrouve. Mon objectif est qu'il comprenne ce que j'attends de lui, mais sans avoir à jouer au plus fort.  Ainsi, pour les "bases fondamentales de vie en société", je souhaite lui donner des points de repères pour qu'il apprenne progressivement à être autonome, à réfléchir et à faire ses propres choix.. je pense que c'est là que la notion d'éducation prend tout son sens. 

 

Pour les comportements de base et tout ce qui se rapporte au savoir vivre, je pense que la différence entre le dressage et l'éducation d'un chien réside dans la deuxième partie de la définition de dresser : "apprentissage particulièrement sévère". Néanmoins, je ne crois pas que le dressage se limite à cela. En lisant les définitions, on comprend l'aspect péjoratif de la notion de "dressage", alors associé à un acte d'apprentissage particulièrement sévère. Bien qu'il y ait aujourd'hui une connotation négative au concept de dressage (qui n'a pas forcément lieu d'être.. un éducateur ne travail pas forcément en positif parce qu'il se dit éducateur et non dresseur, et inversement), je pense que pour des compétences plus spécifiques, il s'agit plus de dressage que d'éducation. J'y classe la tout ce qui est discipline spécialisée : obéissance, ring, pistage, agility, ... On enseigne en effet au chien à effectuer une tâche bien particulière.

Néanmoins, je pense que ces disciplines ne peuvent être pratiquées sans des bases d'éducation solides. Il faut apprendre à marcher avant de courir... Et il est compliqué de dresser avant d'avoir (un minimum) éduquer ! 

 

N'hésite pas à partager ton point de vu sur ces notions de dressage et d'éducation ! :) 

10 astuces pour rester au frais cet été !

10 astuces POUR que votre chien reste au frais cet été

Il fait beau, il fait chaud.. et votre loulou passe son temps allonger sur le carrelage en tirant la langue ? Cet article est fait pour vous ! Dans ce nouvel article, je vous livre toutes mes astuces pour protéger son chien de la chaleur ! 

1.Une serviette humide ou un tapis raffraichissant

 

Capone est du genre a passé sa journée sur le carrelage en tirant la langue. L’an dernier je lui mettais une serviette mouillée sur le sol : il y passait la plupart de sa journée. Le problème de la serviette mouillée quand il fait très chaud, c’est qu’elle est rapidement "mouillée mais pas fraîche" et qu’elle sèche quand même super vite (et qu'on met vite de l'eau partout en traversant l'appartement..).  On a donc investit dans un tapis rafraîchissant. Le principe : on fait tremper le tapis (40 min pour le nôtre), les petits grains de gel contenus à l’intérieur gonflent, et le tapis reste frais pendant plusieurs jours.  Le résultat est vraiment top, le tapis reste réellement frais plusieurs jours ! (J'ai testé le tapis Aqua Coolkeeper, celui de la photo) 
Vous pouvez le trouver ICI  par exemple :) (Lien affilié) 


2. Le ventilateur

Capone est juste fan du ventilateur. Il peut passer la journée allongé devant sans aucun problème ! 


3. Le kong rafraîchissant

Sans doute connaissez-vous déjà les Kong : des jouets que l’on peut remplir de nourriture.  Pour l’été, je remplie celui de Capone avec au choix : de la viande / des légumes / des fruits / un mix de croquette ou de pâtées.. Et je mets ça au congèle ! Il est fan ! 
Vous pouvez en trouver ICI (lien affilié)   


4. L'hydratation

Attention à ce que vos chiens s’hydratent bien. Laissez leur toujours une gamelle d’eau fraîche à disposition.  S’ils ont un peu du mal à boire d’eux-mêmes, vous pouvez les y inciter en mettant par exemple 2-3 petites croquettes ou friandises dans l’eau, ou encore en ajoutant des électrolytes à leur ration. Le mieux est de lui proposer des petites quantités d’eau régulièrement. 
En balade, vous pouvez notamment emmenez ce genre de gourde (ici) et (lien affilié) ou de gamelle pour chien ICI  (lien affilié) et  (là). (Testée et approuvée pour les 2 !)


5. Changez vos heures de sorties

Essayer de modifier vos heures de sortie pour de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Privilégiez les balades tôt le matin ou tard le soir. Attention également à la température du sol. Lorsqu’il fait chaud, l’asphalte l’est encore plus et brûle alors les coussinets des chiens. Attention aux blessures donc !   

Cap est quelque part sur cette photo
Cap est quelque part sur cette photo

6.  Mouillez votre chien

Pendant vos balades, essayez de trouver un point d’eau pour mouiller ou même baigner votre chien. Si vous le mouillez, privilégiez en priorité les coussinets, le ventre, et l’intérieur des cuisses. Mouillez- le avec de l’eau fraîche mais surtout pas gelée car elle aura l’effet inverse ;)  A la maison, vous pouvez également le mouiller avec un gant de toilette ou un brumisateur par exemple.  Il existe également des gilets rafraîchissants. 

EDIT 20/04/2018 : J'ai testé depuis le gilet raffranchissant Jet stream de Ruffwear (acheté chez Canémotion) que je valide ! Mais je vous prépare un article dédié :) 

 

Si vous avez un jardin vous pouvez également lui installez ce genre de petit coquillage rempli d’eau. Mais attention à ne pas laisser votre chien dans le jardin si il y fait trop chaud : il fait souvent plus frais dans la maison. 


7. Évitez les efforts lorsqu'il fait chaud

Evidemment, on annule toutes séances de canicross ou de sports canins lorsqu’il fait trop chaud. On privilégie les sorties aux heures les moins chaudes, sur des parcours ombragés et avec de nombreux points d’eau. En remplacement de vos séances vous pouvez emmenez nager votre chien : ça le maintient en forme et le rafraîchi ! 


8. Surveiller le coup de chaleur

Tremblements musculaires, vomissements, respiration difficile et rapide, gencives rouges… On appelle son véto (et on évite de poster la question sur les réseaux sociaux, ça vous fait juste perdre du temps avant d’aller au véto !)


9.  Attention aux coups de soleils !

Et oui, nos amis les chiens peuvent également attraper des coups de soleil, surtout ceux à la peau claire. Par exemple Capone à la peau rose juste au-dessus de la truffe et peut facilement attraper un coup de soleil à cet endroit, qui comporte en plus très peu de poils.

 

 


10. Ne pas laisser son chien dans la voiture

Evidemment, vous ne devez laisser votre chien enfermé dans une voiture sous aucun prétexte. La température y monte vraiment très très vite, et surtout de façon très très importante ! L'enjeu est vital ! 


Et toi, qu'elles sont tes astuces pour un été au frais ? 

 


Si cet article t'as plu, n'hésite pas à le partager :) 

"Dominance : mythe ou réalité "

LicOrnes, dominance et autres mythes

En réalité pour tout vous dire, je crois beaucoup plus aux licornes qu'à la dominance, et j'espère que cet article vous convaincra (pas de l’existence des licornes, mais du non-sens du mot dominance).

Je ne parlerai aujourd’hui que de dominance inter-espèce (homme-chien), j'aborderai la dominance chien-chien (intra-spécifique) dans un autre article. Je vais essayer de faire court pour ne pas vous noyez sous les informations, mais je vous laisse pleins de liens super intéressant pour aller plus loin à la fin de l'article. 

"On dit"

On entend beaucoup de chose à faire ou ne pas faire pour "être le chef de meute" Hmmm.. 

  • OUI Capone passe les portes avant moi
  • OUI Capone mange avant moi
  • OUI il monte sur le canapé (et même sur le lit)
  • OUI il peut s'asseoir plus haut que moi 
  • OUI il peut se coucher sur moi 
  • OUI quand on joue à des jeux (tire-tire par exemple) je le laisse gagner et même qu'il grogne

 ==> NON ce n'est pas un petit démon assoiffé de pouvoir, NON IL NE ME DOMINE PAS !!
(Et même qu'il mange de la viande cru et que ce n'est pas un tueur sanguinaire

Rrrrrr
Rrrrrr

Quelques définitions

Dominance :   "(Drews, 1993) : caractéristiques du pattern (ndt : comprendre ici schéma comportemental) des interactions agonistiques répétées entre deux individus, où l’issue est constamment en faveur du même individu et où l’opposant adopte une réponse de capitulation plutôt que de favoriser l’escalade (ndt : de l’agression). Le statut du gagnant invariable est alors dit dominant et le statut du perdant, subordonné. " 

La dominance se définit comme un conflit face à une ressource. Elle dépend donc de la ressource en question, de l'enjeu, du moment...  Ce n'est donc pas quelques choses de constant comme "mon chien est marron".  De plus, il n'y a aucun gène de dominance : la génétique et la race n'a rien à voir la dedans.

  

Chien : Mammifère, canidé carnivore aux multiples races. Caractérisé par sa facilité à être domestiqué, par une course rapide, un excellent odorat et par son cri spécifique, l'aboiement. (Larousse) (Soit dit en passant, puisque c'est un carnivore, je vous renvoie à mon article sur l'alimentation

 

Homme : Primate caractérisé par la station verticale, par le langage articulé, un cerveau volumineux, des mains préhensiles, etc. (Larousse)

 

==> Vous n'êtes de ce fait pas un chien, et votre chien n'est pas un humain. (Jusque là je suis sure que vous suivez). Vous n'avez donc pas les mêmes codes (je vous en parlai d'ailleurs dans l'article sur les signaux d'apaisement).Je vais reprendre l'exemple du blog Primitif -Addict que j'ai trouvé très pertinent : celui de la vache et du cheval. Prenons donc par exemple l'exemple du cheval (qui est un un animal social, tout comme le chien).. Si je le mets dans un pré avec une vache..qui domine qui ? Vous n'en avez aucune idée et pour cause : ce n'est pas la même espèce, ils n'ont pas les mêmes codes.. etc etc.. Ils cohabitent, c'est tout. Exactement comme vous le faites avec votre chien

La petite robinette, qui tente de dominer mon copain (si si j'vous jure !)
La petite robinette, qui tente de dominer mon copain (si si j'vous jure !)

Et le loup ?

Parlons maintenant du loup... Et bien figurez-vous que le chien n'en n'est pas un. C'est exactement comme si vous abordiez le singe exactement comme l'Homme. Il est vrai qu'ils ont très probablement un ancêtre commun, mais ce sont aujourd'hui 2 espèces bien distinctes, avec chacune leur particularité (aussi bien d'un point de vue morphologique que comportementale). Alors pourquoi vouloir utiliser le modèle social de l'un sur l'autre ? 

 La théorie que l'Homme doit être le chef de meute, le "loup alpha" vient d'une étude qui a été mené dans les années 40. Etude très courte et prenant pleins de raccourci assez facile (c'est plus simple de tout expliquer par la dominance) et surtout.. Etude effectuée sur des loups ! Alors pourquoi vouloir appliquer le même modèle sur la relation homme-chien ? De plus, le biologiste qui avait mis en place cette théorie (David Mech) a depuis continué a étudié les loups et revient sur ce modèle hiérarchique. Il parle aujourd'hui de modèle familial : pas de loup alpha, pas de chef de meute. 

C'est bien mon chien.. soumets toi à ton maître ! niark niark
C'est bien mon chien.. soumets toi à ton maître ! niark niark

Construire une nouvelle relation

Pour vous comme pour votre chien, laissez tomber ces vieux concepts de dominance. Ne forcez pas votre chien à vous suivre, ne soyez pas un chef, ne lui impose pas les choses...Soyez un leader, un guide : donnez lui envie de vous suivre et d'être votre ami. 

Avec le concept de dominance, on suggère que notre chien doit nous obéir et qu'il ne faut d'ailleurs pas hésiter à utiliser des méthodes archaïques (violence, force, contrainte,..). Ces méthodes amènent une seul chose : la peur... Mais la peur conduit à l'agressivité. Votre chien n'est pas agressif parce qu'il vous domine, votre chien est agressif parce qu'il a peur de vous parce que vous essayez de le dominer....

Encore une fois, apprenez à comprendre votre chien.  Si il grogne il ne cherche pas à vous dominer : il exprime un malaise. Il se couche quand vous criez ? Il ne se soumet pas, il cherche juste à vous apaiser. Il passe la porte en premier ? Il est pressé. Il monte sur le canapé ? C'est confortable. 

" La violence est le dernier refuge de l’incompétence" Gandhi
" La violence est le dernier refuge de l’incompétence" Gandhi

Voilà, cet article me tenait particulièrement à cœur et j'espère qu'il amènera à faire réfléchir une grande partie de ceux qui le liront..Je l'ai volontairement fait un peu court, alors n'hésitez pas à aller fouiller dans les sources juste en dessous ;). Je suis actuellement en train de lire le livre "Dominance : Mythes ou réalité", je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai terminé :).

Les mythes et autres préjugés ont vraiment la vie dure et même si le chemin est encore long il est grand temps que les choses changent.

Soyez digne de votre chien, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer.  

 

N'hésitez pas à partager si ça vous a plu :) 

source: Ad canes, http://adcanes.fr/la-pa-pas-si-bete/
source: Ad canes, http://adcanes.fr/la-pa-pas-si-bete/

Sources

Mon chien a une bonne communication

la base des bases de la communication canine

Si le langage parlé est un des moyens principaux de communication que les humains utilisent, ce n'est pas le cas du chien. Même si votre cher kiki aboie un peu (beaucoup ?), vous allez voir qu'il communique surtout d'une autre façon, beaucoup plus discrète.  Si évidemment ils savent parfaitement décrypter la moindre de nos intentions, il serait bon que nous apprenions à décrypter les leurs : chacun doit s'ouvrir à l'autre et tenter de le comprendre : c'est cela une relation. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler "communication du chien". 

Capone est un chien très expressif. Il sait parfaitement se faire comprendre quand il veut quelque chose, quand il est mal à l'aise, quand il est content, quand il veut sortir...  

Là par exemple, il est conteeeent
Là par exemple, il est conteeeent
Là j'avais du prononcer un mot comme balade/croquette/poney... Vous voyez l'idée ;)
Là j'avais du prononcer un mot comme balade/croquette/poney... Vous voyez l'idée ;)
Là, il me montre qu'il est vraiment trop mignon, et mérite bien un bout de ma brioche, non ?
Là, il me montre qu'il est vraiment trop mignon, et mérite bien un bout de ma brioche, non ?
Trop content de son nouveau truc : pourquoi le dossier de canapé serait réservé au chat ?
Trop content de son nouveau truc : pourquoi le dossier de canapé serait réservé au chat ?
Là il me demande si je vais bientôt me lever parce qu'il irait bien se promener..
Là il me demande si je vais bientôt me lever parce qu'il irait bien se promener..
"Je peux monter sttttpl.. j'ai pris mon doudou pour dormir..."
"Je peux monter sttttpl.. j'ai pris mon doudou pour dormir..."

Est-ce que toutes ces manifestations ultra visibles même pour un non initié font de lui un chien avec une bonne communication ?  Et bien pas forcément. Il existe un langage plus subtil et plus difficile à voir et à comprendre quand on ne le connait pas... Zoom sur les signaux d’apaisement

Les signaux d'apaisement

Qu'est-ce que c'est ?

C'est un ensemble de moyens de communication gestuelle permettant au chien d’apaiser une situation tendue, de montrer qu'il est pacifiste, de montrer son inconfort ou de s'auto-calmer. D'après Turid Rugaas (éducateur et comportementaliste reconnue internationalement), il en existe une trentaine. 

Les chiens utilisent ce langage pour communiquer entre eux, mais également avec nous. Tous les chiens équilibrés et correctement socialisés communiquent ainsi. C'est un langage universel, tous les chiens le comprennent, à condition de l'avoir appris.  Ce moyen de communication s’acquièrent au contact de la mère, de la fraterie et d'adultes équilibrés. C'est donc un langage que le chien acquière dès le plus jeune âge (et qui explique en partie pourquoi il faut laisser les chiots avec la mère).

Pourquoi le chien a besoin d'émettre ces signaux ?

Le chien est un animal social. Dans un groupe de chien, il est absolument vital qu'ils communiquent de façon claire afin d'éviter les conflits et d'assurer la cohésion du groupe

Et nous dans tout ça ?

Si votre chien tente de communiquer avec vous par des signaux d’apaisement et que vous les ignorez (ou pire les punissez !), votre chien va arrêter de les produire et peut donc devenir agressif : en réalité, il aura tenté de vous communiquer son inconfort à de multiples reprises, mais vous n'avez pas écouté. De plus, vous comprendrez plusieurs de ces comportements et vous pourrez vous adapter en fonction
Exemple : 

  • Lorsque votre chien joue : jeu ou agression ? Il suffit d'observer ces signaux !
  • En compétition, on peut parfois voir des gens encourager fortement avec la voix  (pas en mode réprimande, mais en encouragement beaucoup trop insistant).. Et le chien s'assoit... ! Non ce n'était pas pour énerver son maître : les encouragements trop insistant l'ont juste mis mal à l'aise !
  • Vous êtes énervés, vous rappelez votre chien pour la 3485964839ème fois.. et il revient tout doucement, en reniflant le sol et en faisant des détours.. Énervant n'est-ce pas ? En réalité, il cherche juste à vous apaiser !

Liste non exhaustive de "Calming signal"

Se lécher la truffe

Ce sont des petits coup de langue très rapides et très discrets. Ils indiquent que le chien est mal à l'aise. 

Renifler

La jument couche les oreilles.. Capone renifle le sol, tourne la tête, se lèche la truffe... "Ne m'attaque pas je suis en paix"

Tourner la tête/le corps, détourner le regard

Il peut y avoir plusieurs raisons, mais le but est d'apaiser la situation : 

- individu inquiétant : il ne souhaite pas établir le contact

-calmer un autre chien : éviter les conflits, calmer l’excitation...

- exercice trop long : c'est le cas ici ! Ça faisait un petit moment qu'on faisait des photos, il en avait juste marre.. Je ferai plus attention la prochaine fois !

 

Bailler

 

Si votre chien baille il peut y avoir plusieurs raisons : 

- il est mal à l'aise (il ne comprend pas ce que l'on attend de lui par exemple)

- il cherche à apaiser l'autre

 

 

 

(Il était pas TROP chou petit ?!)

 

Position de l'appel au jeu 

 

Comme son nom l'indique, position qui amène le jeu et le "je suis pacifiste !". Elle amène également l'autre à s'apaiser. 

Se secouer

 

Bon sur la photo c'est juste qu'il est mouillé, mais je n'ai pas de photo dans le bon contexte...

Ce comportement indique la fin de la situation : il "vide" ses émotions. C'est l'équivalent de "je passe à autre chose". 

Par exemple, lorsque Capone réagit/réagissait en laisse sur un chien, c'est systématique qu'il se secoue dès qu'il se calme. 

 

Se gratter

 

Le chien essaye d'éviter la situation qui le met mal à l'aise ou le stresse.

S'immobiliser 

Cela indique que le chien est mal à l'aise (peur par exemple) et cherche à se calmer ou calmer l'autre en expliquant qu'il n'est pas une menace. 

 

 

S'asseoir, Faire des mouvements lents, Se coucher, Plisser les yeux.. et pleins d'autres ! 

Voilà une petite liste non exhaustive de signaux. Apprenez à les reconnaître maintenant.. Au début, vous n'en verrez que très peu, et puis vous verrez que votre chien en produit à longueur de journée ! 

Ok je les vois ! Et maintenant ?

Maintenant que vous décryptez votre chien, vous devez prendre en compte ces signaux : NE LES IGNOREZ PAS ! La situation le met mal à l'aise ? --> Apaisez le (en stoppant l'action par exemple). Il ne comprend pas ? Soufflez et reprenez dans le calme, en décomposant plus l'exercice. Bref, vous êtes maintenant capable de communiquer avec votre chien, et de le comprendre ! 

Pouvons-nous les reproduire ?

La réponse est clairement oui, et c'est souvent très utile. Par exemple : Capone est mal à l'aise avec les inconnus. Je demande donc aux invités de bailler, tourner la tête, s’asseoir, ne pas le regarder.. Capone se calme trèèèès vite et finit même par venir chercher le contact ! 

Aller plus loin

Pour aller plus loin et en connaitre davantage sur les signaux d'apaisement, je vous conseille très vivement de lire le livre de Turid Rugaas "Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine". Je pense qu'il devrait être le premier livre que l'on lit à l'adoption d'un chien ! 

Et voilà, c'est partie pour des heures d'observation pour mieux comprendre votre chien pour une meilleure relation ! 
Et vous ? Vous connaissiez les signaux d'apaisement ? 

L'alimentation

alimentation : QuELLES CROQUETTES ?

"Bien manger c'est le début du bonheur" 

Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur : l'alimentation de nos poilus. 
Je n'ai pas l'intention de vous citer une marque en vous disant "elle est géniale", déjà parce que ça dépend des besoins de chaque chien, mais surtout que j'espère plutôt vous transmettre l'envie d'en savoir plus et de chercher à comprendre une étiquette par vous-même... Je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps de se pencher sur ce choix quand on sait l'impact de l'alimentation sur la santé de nos poilus. 

Différents types d'alimentation

Aujourd'hui je ne vous parlerai que de croquettes. Attention, ce n'est pas pour autant que je dis que c'est ce qu'il y a de mieux.  À mes yeux le mieux (et de loin) c'est le BARF (Biologically Appropiate Raw Food = Viande/os/abats crus). Néanmoins pour mon cas, je n'ai actuellement pas de grand congel, donc pas la possibilité de faire des stocks, donc c'est pour l'instant hors budget... mais j'espère y venir très prochainement ! Il y a également la possibilité de Ration Ménagère (viande + riz + légumes + compléments), ou d'humide industriel de qualité (type certaines pâté). 

Les besoins du chien

Médor est un carnivore

Pour rappel, tout dans la morphologie et la physiologie de votre chien montre que c'est un carnivore. Un carnivore dit non strict ou opportuniste certes, mais un carnivore tout de même. De ce fait, le régime alimentaire de votre chien s'éloigne radicalement du régime alimentaire de la poule... Logique me direz-vous ! Et pourtant... Prenez le temps de regarder les étiquettes de croquettes : beaucoup contiennent une grande quantité de céréales (parfois même majoritairement) et donc des glucides, et donc des hydrates de carbone... que le chien digère en très petite partie uniquement et en contre partie d'un travail de son foie très important....

 

Besoins en terme de taux sur matière sèche

Élément important (mais non suffisant) pour une bonne croquette : les taux sur matière sèche.
Déjà, qu'est-ce qu'on entend par "matière sèche" ?
Et bien une croquette contient une partie d'eau (appelée "humidité" sur les étiquettes), variant généralement autour des 8-10%. Pour analyser une croquette et les comparer entre elles, il est nécessaire de convertir les taux affichés (sur matière brute) en taux sur matière sèche.

Comment faire ? 

C'est tout simple ! Le % sur matière sèche = % indiqué sur matière brute x 100 / (100 - % d'humidité) 

 

Il faut ensuite analyser (au minimum, vous pouvez aussi analyser les apports en oméga 6 et 3 par exemple, ou le rapport protio-calorique) :  les taux de :

  • Protéines : un maximum
  • Lipides : source d'énergie, 12 - 20%, sauf pour des chiens très actifs (mushing, chienne en lactation...) où on peut monter jusqu'à pratiquement 30%
  • Glucides : généralement non indiqués mais se calculent : % sur matière sèche = 100 - ( somme de tous les autres taux sur matière sèche) : un minimum (moins de 30%, attention : certaines croquettes en contiennent plus de 50 !) 
  • Fibres : 1 - 4/5%
  • Calcium
  • Phosphore
  • Rapport Calcium/phosphore : Entre 1 et 1,5, idéalement 1,2-1,4 
  • Cendres : moins de 7-8% 

(Oui je n'ai pas mis tous les taux, mais vous pouvez les trouver dans le fichier de bases du groupe facebook "Croquettes : Comment choisir ?" que je vous invite vivement à rejoindre pour aller plus loin que mon petit article.)

 

Mais attention ! ... Ces taux ne vous donnent qu'une indication sur la qualité de la croquette. Il faut absolument se pencher sur la composition pour connaitre la qualité des ingrédients et la digestibilité de ces derniers ! 

 

(Oui, cette photo n'a aucun rapport)
(Oui, cette photo n'a aucun rapport)

Composition

Pourquoi est-elle si importante à regarder ? 
Les taux vous donnent une première indication sur la qualité des croquettes, mais ne vous donnent pas toutes les clefs.

ex : 40% de protéines, ok très bien ! Mais si les protéines sont majoritairement d'origines végétales, ou de qualités médiocres (sous produits animaux type plumes) ça a peu d’intérêt pour votre chien qui ne les valorisera pas comme des protéines animales de qualités.

 

Lire une étiquette : 

- Les ingrédients sont donnés par ordre décroissant de poids dans la composition. Par exemple : maïs, sous produits animaux, viandes : il y a plus de maïs que de sous-produits animaux, et plus de sous-produits animaux que de viandes. 
- Il s'agit des ingrédients classés par poids AVANT cuisson. Ainsi, 40% de viandes (composée à 70% d'eau) n'en font plus que 10% après cuisson. L'idéal est d'avoir au minimum 30% de viandes sur matière sèche (le plus étant le mieux). De plus, il faut additionner les "taux décomposés". Ex: 25% viande déshydraté, 20% maïs, 15% blé ... ok la viande est en premier, mais il y a au final 35% de céréales : devant la viande en termes de poids. Tout comme "29% de viande de poulet déshydraté, 20% viande fraîche de poulet, 15% de viande de canard déshydraté" font au final 49% sur matière sèche (29 + 20/4 + 15) 

- Attention aux appellations : (sources)

" Un aliment "au goût de poulet" contient moins de 4% de poulet.

Un aliment "au poulet" contient au moins 4% de poulet.
Un aliment "riche en poulet" contient au moins 14% de poulet." 

- Ne vous fiez pas aux appellations chiots/ actifs / stérilisés.... Ce n'est que du marketing... Fiez vous uniquement aux besoins de votre chien, à la composition et aux taux !

-L'idéal est d'avoir le détail de la composition (les % de chaque ingrédient). 

- Les sources de glucides (=hydrates de carbones) : Comme je l'ai dit plus haut, il faut les éviter au maximum. Néanmoins, ils sont essentiels à la bonne tenue de la croquette... Il faut donc favoriser des sources avec une bonne digestibilité, et en petite quantité. Exit donc les céréales types blé/maïs. On favorisera plutôt (selon ce que votre chien digère le mieux) les légumineuses (pois, lentille..) ou les tubercules (la patate douce, la pomme de terre). Les croquettes "low grain" possèdent quant à elle uniquement du riz, normalement en faible quantité, qui est également une source assez digeste de glucide. 

- "viandes" : oui mais de quoi ?--> Il est important que la composition soit transparente, surtout sur ce point. 

 

 

On favorise : 

  • les protéines de qualités 
  • un pourcentage de viande sur matière sèche important
  • une liste d'ingrédients claire et avec les %

 

On évite : 

  • les céréales (mais, blé, notamment), surtout en quantités importantes. 
  • les sous produits 
  • les colorants et arômes artificiels
  • Les additifs

 N'oubliez pas que votre chien n'est pas celui du voisin, et que ce qui convient au chien du voisin ne conviendra pas forcément au votre. D'où l'importance de savoir se faire son propre avis sur les croquettes que l'on choisit :) 

 

 

Voilà, j'ai un peu survolé le sujet pour rester la plus claire et concise possible. Si vous voulez aller plus loin je vous conseille de rejoindre le groupe  facebook "Croquettes : Comment choisir ?". Très pédagogue et avec d'excellents fichiers à votre disposition (le fichier de base notamment) : les croquettes n'auront plus de secret pour vous ! 

 

 

Alors : vos croquettes correspondent-elles aux besoins de vos poilus ? 

Sources

http://www.tribu-carnivore.com/barfnew/index.php/articles/alimentation-naturelle/85-l-alimentation-du-chien 

http://comportements-chien.blogspot.fr/2015/08/grand-dossier-tout-les-croquettes.html

http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-sans-cereale-grande-marque/ 

http://www.chienavis.com/ingredients/lire-composition-croquettes.html

http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-veterinaires-conflits-interets-poisons/

https://www.wanimo.com/veterinaire/besoins-nutritionnels-du-chien/apport-en-mineraux-dans-l-alimentation-du-chien.html

http://www.vetodescoudreaux.fr/Publication/Show.aspx?item=1529

http://www.tribu-carnivore.com/barfnew/index.php/articles/alimentation-naturelle/79-les-mineraux-dans-l-alimentation-du-chien

http://www.poildetoutou.com/fr/alimentation

http://www.zatozte.fr/services-veterinaires-bidart/verifiez-vos-croquettes.html

http://www.demaindemaitre.ca/nourriture-moulee-chien-chiot/

 

Caniconférence 1

cani-conferences "ordres, signaux et codes"

Le 01/12/2016, j'ai été à une conférence intitulée "ordres signaux et codes". 
J'ai décidé de vous faire un gros résumé un peu grossier sur ce que j'ai pu apprendre, mais de ne pas tout vous dire non plus.  Pourquoi ? Si ça vous intéresse (et j'espère que cet article vous donnera envie d'en savoir plus) je vous conseille de participer à la prochaine conférence, ce sera plus formateur que de lire mon résumé :) 

Kiki a bien travaillé lui aussi !
Kiki a bien travaillé lui aussi !

Organisateurs

Cette conférence était organisée par "Canissimo" en association avec "Le museau sur l'asphalte". 

Canissimo

C'est à partir de leur site que j'ai eu connaissance de la conférence. (Leur Facebook)

Rapidement....Basés sur Lyon, ils sont spécialisés dans l'éducation canine et proposent pas mal d'activités : du cours d'éducation aux sports canins, en passant par des stages et classes de mer ! 

Le museau sur l'asphalte

(Leur facebook)

Le museau sur l'asphalte  est une association qui a pour but de favoriser la cohabitation entre les chiens et les personnes en ville. Ils se sont donc investis d'une belle mission.. 

Quelques exemples d'actions : conférence pour une meilleure connaissance de l'animal, partage de l'espace public, valorisation du chien (avec des chiens visiteurs par exemple)...

"abboie"
"abboie"

Pourquoi aller à une cani-conférence ?

1- Pour avoir un nouveau sujet d'article (non je déconne, j'ai pas mal de sujets en tête déjà ;) )

2- Parce que j'ai un chien et que son éducation et son mode de fonctionnement me passionne, et que j'adore en savoir toujours plus à ce sujet !

3- Parce que c'est convivial, que ça permet d'échanger, de connaitre le point de vue d'autres personnes, de voir les choses sous un autre angle... Bref c'est très formateur ! 

La conférence

Le sujet

Voila ce qui était annoncé sur le site de Canissimo

""Assis, couché, debout", ça passe encore. Mais quand on commence à affiner tout ça, ça se complique ! Qu'est-ce qu'un "ordre" (le mot est-il d'ailleurs approprié) ? Comment apprendre un nouvel "ordre" à son chien ? Comment choisir le code ? Verbal, gestuel, contextuel ? Comment être sûr qu'il l'a compris ? Combien de mots/signaux peut connaître un chien ? Peut-on "pourrir" un ordre ? Comment jouer sur les apprentissage pour épater la galerie ou entraîner le cerveau de son chien ? Toutes les répondes à ces questions, et bien plus encore, dans la conférence sur les ordres, signaux et codes !

En association avec Le Museau sur l'asphalte." 

Qu'est-ce qu'un signal ?

Un signal peut être : un ordre, un incitatif, une invitation ou un indice. 

Les ordres : C'est une indication qui amène à un comportement de façon obligatoire : le chien est obligé d'obéir (ou du moins on décide qu'il doit y obéir).

Les incitatifs : Indication pour amener à un comportement. Exemple : tapoter sur une chaise pour qu'il y monte. 

Les invitations :  C'est une proposition, mais au fond que le chien y réponde ou non, on s'en fiche un peu. Il n'y a pas de caractère obligatoire. Exemple : "Tu viens me voir ?" Si il vient tant mieux, sinon tant pis. 

Les indices : C'est un élément de l'environnement qui donne une idée de ce qui va se passer. (Par exemple, Capone sait parfaitement que chaussure de sport=on va courir ou tenue de poney = direction le centre équestre !)

 

Un signal conduit à un comportement + une conséquence (car qu'il réponde ou non au signal le chien produit un comportement, et un comportement a toujours une conséquence : positive ou non pour le chien). 

 

Un signal peut être visuel (mouvement, mains dans la poche à bonbons, retenir sa respiration, se crisper..), auditif, olfactif, environnemental (contextuel)... 80% des infos sont non verbales

Méthodes d'apprentissage

Apprentissage opérant : Antécédent + comportement = conséquence

J'explique... 

L'antécédent provoque le comportement : ça peut être un élément de l'environnement, un signal... C'est le stimulus qui déclenche le comportement. 

Le stimulus peut être discriminatif : il prédit la conséquence et donc le comportement qui va être récompensé. Le stimulus est descriminatif selon l'expérience que le chien en a. 

Exemple appliquer à l'Homme :

Feu vert : vous passez, vous n'avez pas d'accident, vous arrivez entier au travail. 

Feu rouge : vous passez, vous tapez une voiture : il est probable que la prochaine fois vous vous arrêterez car vous connaissez la conséquence de votre comportement : feu rouge (signal) --> je passe (comportement) --> j'ai un accident (conséquence). 
En revanche, si : feu rouge (signal) --> je passe (comportement) --> je gagne 5min sur mon trajet (conséquence), il est probable que vous tentiez de reproduire ce comportement. 

Le feu rouge ou vert est donc un stimulus discriminatif : selon la couleur, vous vous doutez de la conséquence de votre comportement (passer ou s’arrêter), la conséquence étant différente selon votre vécu. 

L'apprentissage se fait donc selon la conséquence du comportement (volontaire). 

 

Apprentissage répondant  : cet apprentissage est lié à l'émotion 

C'est l'expérience de Pablov et du petit Albert. En gros, il s'agit de faire peur au petit Albert et de lui montrer un lapin blanc en même temps. Petit à petit il associe donc lapin blanc = peur. Il développera donc par la suite la phobie des lapins blancs, mais aussi du blanc et des lapins (effet d'extension avec les émotions, je n'irai pas plus loin pour l'instant mais j'espère pouvoir y revenir plus précisément dans un article un jour !).

Bref, le petit Albert n'a pas appris un nouveau comportement, mais a juste fait une association d'un stimulus avec une émotion. Ce n'est pas un apprentissage.

Si pour x ou y raison, un signal provoque une émotion négative chez votre chien (ex : "viens ici !"= peur = fuite), il suffit de changer le signal ;) !

Affiner le signal

  • Un signal peut être un geste ou un mot, selon ce que préfère votre chien et la discipline que vous pratiquez.
  • Pour être plus clair, avec vous et avec votre chien, on nous a conseillé une idée que je trouve génial et que je vais mettre en place rapidement : faire un dictionnaire :  tel mot/geste doit conduire à tel comportement précisément. Par exemple : chope = prend, porte= prend et déplace, donne = prend, ramène et pose dans ma main... (Ca manque clairement chez moi et je vais donc rapidement créer ce petit dictionnaire :) )
  • Un signal peut (doit ?) être généralisé : exemple porter un objet --> Le travailler avec pleins d'objets différents pour qu'il comprenne le concept du mot "porte" par exemple.
  • Un signal peut être modulé avec un modificateur de signal. Exemple : patte droite/gauche, marche vite/doucement.  Dans votre signal, le modulateur doit être placé avant le signal principal : droite patte et non patte droite. 

Signal acquis

Cette partie a répondu à une question que je me posais depuis un petit moment... A partir de quand on considère qu'un signal est acquis ? 

Et bien voilà la réponse apportée (réponse on ne peut plus satisfaisante, mais qui remet en cause l'acquisition de pas mal de signaux..) : 

  1. Le signal conduit toujours au comportement. 
  2. En absence de signal, votre chien ne produit pas ce comportement (en séance de travail évidemment). 
  3. Il ne produit jamais un autre comportement quand il y a le signal.

Changer de signal

J'y reviendrai dessus plus tard, mais pour aujourd'hui sachez seulement qu'il est possible de changer de signal quand le vôtre est "pourri"
J'entends par "pourri" que quand vous donnez le signal, le chien ne produit jamais ou rarement le comportement... exemple : vous avez  utilisé le" viens"  pour la douche/le rattacher/le disputer ... forcément il n'a plus confiance et ne vient plus. Dans ce cas-là, changez de signal. D'ailleurs, Yannick a également dit un truc encore une fois très juste : il est nécessaire que le chien sache ce qui l'attend (pour que le chien ait confiance en nous d'une part, et ne pas pourrir nos signaux type "viens" etc.) d'autre part). 

 

Signaux précieux

Ce sont des signaux toujours ultra récompensés. Exemple : le rappel d'urgence.

Chaîne de renforcement

Hhhmmmm en fait je détaillerai ça dans un autre article parce que je trouve ça intéressant et que j'en ai fait les frais avec Capone..Patience ! 

Autres

On a également abordé les chaînes de comportement (signaux successif), les signaux doubles, vu quelques concepts (Do as I do, Match to sample..).. Mais je ne vais pas tout vous raconter non plus !  

Ca le rend pensif tout ça mon kiki !
Ca le rend pensif tout ça mon kiki !

Mise en application

Outre le fait que j'ai appris pleins de trucs trop cool, voila ce que je vais mettre en application immédiatement : 

  • Faire un dictionnaire des signaux (et de là va découler pas mal d'exercice pour remettre les choses en ordre je pense..) 
  • Mettre un signal pour le début des séances de shaping (cf article méthode de clicker) , pour que Capone sache que j'attends qu'il propose un truc là maintenant ("vas-y") + ne propose pas des trucs tout le temps : lui apprendre à ne pas céder à son impulsion genre "je vois la target je la touche", mais attendre le signal "touche"..Pour ça apprendre aussi à ne rien faire : target--> rien --> récompense VS  target + signal --> touche --> récompense. 
  • Vérifier si Capone est plutôt geste ou plutôt mot.
  • Etre plus clair dans mes ordres et ne pas lui faire des blagues : ne pas utiliser "viens" pour aller à la douche par exemple.

En conclusion

Je vous ai fait un gros résumé et j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vivement de participer à ce genre de conférence : c'est extrêmement enrichissant ! 

Je remercie Yannick THOULON pour la conférence on ne peut plus enrichissante ! 


Vivement la prochaine !! 

Leurre, shaping et capture de comportement naturel

Différentes méthodes de travail au clicker

Il existe différentes possibilités de travail avec un clicker. Je vais donc vous les présenter.

Leurre, shaping et capture de comportement naturel.

Dans un précédent article, je vous exposai le principe du clicker. Aujourd’hui, je vous explique différentes méthodes de travail possible avec le clicker. Personnellement, je n’en ai pas une que je préfère par rapport à l’autre, je trouve qu’elles ont toutes leur intérêt selon le contexte. 

Le leurre

Principe

Travailler avec un leurre signifie que vous travaillez avec une friandise qui va duper votre chien.  Le leurre est donc un moyen d’amener le chien à proposer le comportement attendu (par exemple quand vous voulez le faire asseoir en mettant une friandise au-dessus de sa tête).  Néanmoins, il est nécessaire de pouvoir vous en passez rapidement, afin que le leurre ne fasse pas partie intégrante du tricks. Par exemple dans mon tuto look, rapidement le chien ne regarde plus la friandise mais vous, et à la fin vous n’avez plus du tout besoin de friandise. Le leurre est donc là uniquement pour favoriser les premières apparitions du comportement attendu.

De plus, se passer de la friandise rapidement amènera votre chien à réfléchir de façon plus importante qu’en suivant simplement votre petite friandise.  

 

Attention donc à l’utilisation de la friandise ;) 

En pratique

Avec une friandise (ou un jouet), vous cherchez à faire réaliser un comportement à votre chien.  Dès qu’il amorce le moindre mouvement dans le sens du comportement recherché, vous cliquez et félicitez. Par la suite vous attendez que le mouvement soit bien entamé, puis vous ne cliquerez plus que le mouvement final / comportement attendu. 

Shaping

Principe

Cette fois la friandise (ou autres) est uniquement une récompense, et pas un moyen d’amener le chien à proposer le comportement.

Avec cette technique, on va récompenser chaque petit mouvement initié qui irait en direction d’un comportement recherché, et j’insiste bien sur le fait qu’au début il faut récompenser le moindre petit mouvement qui irait dans le sens de ce que l’on recherche (ex : on veut qu’il ramasse la balle, on clique dès qu’il regarde dans la direction de la balle, ne pas attendre qu’il s’en approche et encore moins qu’il la prenne).

 C’est le chien qui propose des choses, à nous de savoir ce que l’on souhaite récompenser ou non.

Avec cette méthode, le chien s’implique davantage qu’avec le leurre : il doit réfléchir à ce que vous venez de cliquer afin de reproduire le comportement, il ne se contente pas de suivre le mouvement de la friandise.  Néanmoins, cette méthode est longue et demande beaucoup de patience.  Veillez à ne pas brûlez les étapes sinon vous allez perdre toute la concentration et la motivation de votre chien.  

 

Je trouve cette méthode passionnante, elle demande une réelle réflexion, une participation active du chien (et j’adooooore son petit regard quand il se creuse la tête pour comprendre ce que j’attend de lui). De plus elle évite les mauvaises associations entre une friandise et un tour, comme c’est le cas avec le leurre.  Cette méthode est très efficace, mais je pense qu’elle demande un peu plus d’expérience. :)

En pratique

Par exemple pour un assis, on va récompenser chaque petit mouvement des hanches vers le bas, puis un peu plus bas, puis le assis.

Ses débuts d'arbre droit contre le mur.. Il faudrait que je refasse des photos plus récentes !
Ses débuts d'arbre droit contre le mur.. Il faudrait que je refasse des photos plus récentes !

Capture de comportements naturels (=capturing)

En principe

Il s’agit de capturer un comportement que le chien propose naturellement.
Cette méthode est utile et efficace pour  les comportements naturels mais elle ne peut évidemment par être employé pour tout (essayer d’apprendre à votre chien à faire l’arbre droit sur un mur avec cette méthode par exemple). 

En pratique

 Par exemple pour le assis, on récompense dès que le chien s’assoit.  Quand le chien comprend que l’on souhaite le faire asseoir (car ça fait plusieurs fois qu’on récompense à chaque fois qu’il s’assoit), on commence à associer un mot.  Par exemple j’ai utilisé cette technique pour le « au panier » : je récompensais chaque fois que Capone allait dans son panier, puis j’ai progressivement ajouté le signal « au panier », et maintenant c’est totalement acquis J

Dans tous les cas...

Peu importe la méthode utilisée, n’oubliez pas de  « demander peu, et de récompenser beaucoup » . Faites des petites séances pour garder votre chien motivé et concentré ! 

Le clicker training

Le clicker training

Dans un précédent article, je vous ai parlé de l’éducation positive, basé sur le renforcement positif.
Je vais aujourd’hui vous parlez du clicker training, qui s’inscrit parfaitement dans cette philosophie. 

Un "salut" au bord du lac de Miribel
Un "salut" au bord du lac de Miribel

Histoire

Je ne m’étalerais pas mais non, ce n’est pas juste un effet de mode vu que ça existe depuis les années  40… Cette méthode ne s’applique pas qu’aux chiens, mais aussi aux chevaux,  animaux marins pour les spectacles mais aussi les poules, les lapins, les moutons… (Si vous doutez toujours de la puissance de cette méthode je suis toute ouïe à vos arguments.)

wwaaahouuu (oui des dauphins sur un blog canin et alors ?)
wwaaahouuu (oui des dauphins sur un blog canin et alors ?)
Je vous laisse vous renseigner sur l'éducation des poules au clicker par vous même par contre, j'espère que vous m'en voudrez pas !
Je vous laisse vous renseigner sur l'éducation des poules au clicker par vous même par contre, j'espère que vous m'en voudrez pas !

Le clicker c'est quoi ?

(Une partie de ma collection ! Haha)
(Une partie de ma collection ! Haha)

Le clicker, c’est une petite boite qui fait « click »  (ça alors !) quand on appuie sur le bouton ou la languette métallique. (Jusque-là c’est facile non ?) Employé correctement, il vous permettra d’apprendre pleins de comportements/ tricks  à votre chien. 

Principe

Le clicker est un marqueur de temps. C’est-à-dire qu’il permet de récompenser un instant précis. Par exemple, vous pouvez récompenser le moment précis où votre chien prend la balle par terre (« prend »), le moment où il la rapporte vers vous (« rapporte »), ou le moment où il vous la pose dans la main (« donne »).. Si  par exemple vous donniez juste une friandise à la fin, votre chien ne saura pas exactement quel comportement vous attendiez. Autre exemple avec le « look » de mon premier tuto : Sans clicker : Est-ce vous récompensez le fait qu’il ait d’abord regardé la friandise ? Ou le fait qu’il vous regarde ? Le fait qu’il avance la tête pour attraper la friandise ? La question ne se pose plus avec un clicker correctement utilisé ! 

(horloge, marqueur de temps...)
(horloge, marqueur de temps...)

"Charger le clicker"

Charger le clicker signifie que votre chien l’a associé à la récompense. C’est-à-dire qu’il a fait le lien « un click = une récompense arrive». Attention, le clicker n’est pas une récompense en soi, mais juste un marqueur de temps, c’est-à-dire un signal qui indique à votre chien qu’il va recevoir une récompense.   Au début, la récompense est souvent une friandise, mais selon ce que votre chien préfère ça peut être chose (jeu, câlin, caresse...). Par exemple, quand Capone réussi un assis pas bougé, la récompense est souvent que je lui lance la balle (ou quelques choses dans ce genre-là).   

Mécanisme

Votre chien produit le comportement que vous désirez là tout de suite précisément è vous cliquez ! La récompense arrive quelques secondes plus tard, mais ce qui compte, c’est l’instant précis où vous avez cliqué. 

Différentes méthodes de travail avec le clikcer

Avec le clicker vous pouvez soit travailler avec un leurre, soit utiliser la méthode de shapping, soit capturer un comportement naturel. Mais je vous expliquerai ces 3 méthodes dans un prochain article J (Un peu de patience !).

Avantages

  • Le clicker produit un son neutre et toujours identique, contrairement à vous. Il sera donc toujours vu comme une récompense, ce qui n’est pas votre cas. Par exemple : votre chien met longtemps à revenir à vos nombreux rappels… Forcément vous êtes un peu énervé et ça se ressent dans votre façon de récompenser votre chien (Toujours récompenser un chien qui revient, même après 20 min !!). Le clicker lui n’est pas influencé par vos émotions (bah ouais, c’est une languette métallique...). Il est donc également reproductible.
  • Votre chien devient acteur de son éducation : pour obtenir la récompense (quelle qu’elle soit), il doit réfléchir et proposer le bon comportement. Il y participe donc activement.
  • Il est précis.  

Limites

Ce sont les mêmes que la friandise : très utile pour l’apprentissage, il faut néanmoins que peu à peu votre chien s’en passe.  Pour cela au début vous pouvez récompenser tous les « assis » par exemple, puis 9/10, puis ½ etc… 

En pratique

On peut l’utiliser soit pour apprendre de nouveaux tours /comportements, soit pour modifier des comportements existants. Mais je pense détailler cela dans un autre article plus tard. :) 

Exemple de tricks appris au clicker (comme tous ceux que connait cap en fait..)
Exemple de tricks appris au clicker (comme tous ceux que connait cap en fait..)

 

 

Allez... à vous de cliquer !


Sources

Pourquoi éduquer son chien ?

Pourquoi ÉDUQUER son chien ?

Oui ça prend du temps, oui il faut y aller par étape, s'entourer des bonnes personnes et se remettre en question... mais oui, c'est indispensable

Pour vous

          Parce que votre chien va devenir votre meilleur ami et un compagnon de vie, autant que vous puissiez vivre en harmonie et qu’il ne devienne pas une gêne, voire un danger.  C’est quand même plus pratique quand on peut emmener son chien partout sans avoir à se demander s’il va y avoir des problèmes.

 

          Je suppose que vous vivez en société et il est donc normal que, comme vous, votre chien apprenne les règles de vie et comportements admissibles dans cette société, et dans votre foyer.  

Un clicker, des récompenses et de la patience !
Un clicker, des récompenses et de la patience !

Pour lui

Pour son bien-être

Un chien qui est éduqué, vous pouvez l’emmener partout. De ce fait, il ne restera pas seul trop longtemps, et surtout sera ravie de partager ses journées avec vous : balades au parc, sortie en famille… il pourra être de la partie ! De plus, l’éduquer c’est le stimuler, lui donner une activité mentale et/ou physique…Bref, autant de choses lui permettant de s'épanouir et il suffit de regarder la pyramide des besoins du chien pour comprendre que c’est important. J

De plus, la majorité des chiens qui sont abandonnés le sont car ils avaient des comportements gênants (aboiements excessifs, destruction, malpropreté, problèmes de socialisation…). Bref, autant de problèmes qui peuvent être réglés en éduquant le chien.

source : http://kanidikoi.com/les-besoins-fondamentaux-du-chien/
source : http://kanidikoi.com/les-besoins-fondamentaux-du-chien/

Pour sa sécurité

Vous promenez votre chien en liberté, il attrape un objet dangereux pour sa sécurité ? « Lâche » et c’est réglé J Une voiture arrive ? « STOP » ou « ici » et l’accident est évité. J

Vous pourrez l'emmener partout !
Vous pourrez l'emmener partout !

Pour les autres

Par exemple, pour être cavalière, je trouve insupportable les chiens qui nous coursent en balade et n'ont en plus aucun rappel... Éduquer votre chien lui permettra non seulement de ne pas être victime d'un accident, mais également de ne pas en provoquer un.  

Autre exemple, je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie de se faire sauter dessus par un chien alors qu'il se promène tranquillement...

Bref, vous l'aurez compris, vous vivez en société et par respect pour les autres, c'est mieux si votre chien est éduqué. 

Pour vous deux

Éduquer son chien permet de créer une réelle complicité entre vous (en méthode positive surtout..).  Votre chien sera plus équilibré, et vous aussi J (Enfin moi je me trouve plus équilibrée quand je viens de passer un moment de partage (jeu, éducation, balade...)  avec mon chien, mais c’est peut être juste moi.) 

Education positive : késako ?

« L’éducation positive et amicale »… Le terme à l’air plutôt chouette ! Mais il y a quoi derrière ?

L’éducation positive est une éducation basée sur un partenariat avec le chien. Il s’agit d’instaurer une relation de type « gagnant-gagnant » et non de type conflit. Il s’agit donc d’une méthode d’éducation alternative aux violences éducatives ordinaires, dites traditionnelles. 

Une éducation consciente, patiente et construite

 

Consciente : Il s’agit de prendre conscience du ressentit de l’animal. Qui je le rappelle, en citant la loi, est un animal « doué de sensibilité ». Cette éducation prône donc la communication. (Je vous invite vivement à lire le livre « les signaux d’apaisements » de Turid Rugaas  si vous doutez encore que les chiens sont capables de communiquer).  Elle considère le chien comme un individu social, capable de raisonner, et vise à respecter l’intégrité du chien.

 

 

 

Patiente : Les résultats sont progressifs, ils se font par étapes et sont donc certes moins spectaculaires que d’autres méthodes, mais ils ont par contre le mérite de perdurer dans le temps. Il demande également de se remettre en cause. (ex : Peut-être que si le chien détruit en votre absence c’est qu’il manque d’activité et non juste « pour vous embêter ».)

 

 

 

Construite : Cette éducation est construite tout au long de l’apprentissage et même de la vie du chien. On ne peut éduquer son chien le matin en punitif, et le soir en positif. Elle s’inscrit donc dans un processus réfléchi. Ce processus doit être impérativement basé sur des connaissances, provenant non pas de « on dit », mais de faits scientifiques. (ex : la dominance chez le chien qui n’est qu’un mythe, mais je ferai un article plus tard là-dessus). 

 


Bienfaits

Cette éducation permet d’améliorer la relation que l’on a avec son chien, et de construire une relation basée sur la confiance.

En effet, le chien n’obéit pas par crainte de représailles, mais parce qu’il a réfléchi, et qu’il consent à faire ce qu’on lui a demandé (notez que j’utilise le terme de demande et non d’ordre, on pourrait aussi parler de signal). Pour mener à bien ce processus éducatif, le chien doit pouvoir s’exprimer sans crainte (y compris grogner, puisque c’est de la communication). A vous ensuite de comprendre pourquoi.

 

Attention, cette méthode ne signifie pas que l’on laisse son chien tout faire ! 

 


Applications

L’éducation positive vise à renforcer les bons comportements (on encourage le chien à les reproduire) et à ignorer les mauvais, de façon à diminuer leur fréquence (et proposer au chien un comportement de substitution). Tout d’abord, il faut savoir que le chien est un animal opportuniste : il fait ce qui lui procure immédiatement du plaisir ou du confort... On voit donc facilement pourquoi féliciter les bons comportements permet de les reproduire, et donc d’éviter les mauvais.

Pour cela, on utilise :

  • Le renforcement positif.(R+)  Autrement dit, la récompense. On ajoute quelques choses qui procurent du plaisir au chien (friandise, partie de jeu, caresse (pour ceux qui apprécient uniquement, et ce n’est pas la majorité !)…) La récompense doit intervenir directement après le bon comportement pour que l’association soit faite : le timing doit être parfait !*
  • La punition négative (P-). On retire ce que le chien désire. Exemple : ignorer un chien qui cherche de l’attention (ex : il vous saute dessus), s’arrêter quand il tire en laisse pour avancer plus rapidement, s’éloigner des copains quand il tire/aboie pour les rejoindre…

 En éducation positive, il y a donc aussi la notion de punition, mais elle est bien différente de la punition positive (ajout d’un stimulus désagréable). Pour éviter celle-ci, il est nécessaire d’anticiper les comportements du chien, et d’apprendre au chien ce que l’on attend de lui. 


Conclusions

Le maître n’est donc pas là pour réprimander. Il n’utilise ni la force ni la punition positive : l’éducation positive n’est ni douloureuse, ni conflictuelle. Au contraire, l'Homme sécurise et encourage. L’Homme n’est plus un dictateur, mais un guide, un leader.

 

 

 

Sources

Pour aller plus loin, je vous encourage à rejoindre le groupe facebook « Education Positive chiens » . 

PowerUser (forum : educationcanine)

Zen mon chien

Groupe facebook : Education Positive chiens 

Wamiz 

Tout sur la psychologie du chien - Joël Dehasse

Blog canima 

http://www.chien-education-elevage.com/

Au'tour du Chien, Véronique Valy